중국 강남 여행기

□. 역사공부                                        常玄 居士 姜 良 遠

이번 여행은 대흥사 범각 주지스님과 함께 신도, 거사회원 30명이 중국불교 성지 순례로 중국 강남의 절강성 지역과 강서성 지역으로, 신라 김교각 스님의 수행처인 영은사를 참배하고, 더불어 세게 자연유산으로 등재된 삼청산과 풍경구인 귀봉산. 그리고 용호산을 관광하는 4박 5일 간의 일정이다.

절강성의 성도(城都)항주는 강남의 터전이었으며, 중국 7대 고도 중의 하나로 양자강이남 진단강 하류에 위치하고 있는데, 이곳의 영은사는 자고로‘동남불국(東南佛國)’이라고 불리는 중국 화엄종의 10대 사찰 중 하나이다.

서호(西湖)가 있고 호수의 섬 안에 호심정(湖心亭)이 있는데, 명나라 말기의 수필가 장대(1597-1689)의‘호심정 간설(看雪. 눈 구경)’은 단아한 문인화 같은 짧은 소품으로 나에게 산문의 맛을 알으켜 준 글이기에 가보고 싶은 동경이 어리기도 한다. 과거 역사로는, BC 222년 진시황 때에 전당현을 설치하여 지금까지 2,200년의 역사를 가지고 있으며, 춘추시대(BC770-BC403)에는 오(吳). 월(越)국이 90여 년간 도읍을 다투어‘오월동주(吳越同舟)’와‘와신상담(臥薪嘗膽)’의 고사를 탄생시킨 곳이다.

지금의 절강성과 강서성 일대는 양자강을 중심으로 크고 작은 호수가 자리하여 운하개설의 편이성이 있어서, 춘추시대 오(吳)왕 부차가 처음으로 운하를 개통하여 한구라 이름 지었는데, 수(隋.581-618)나라 양제(煬帝)는 고구려와의 무모한 전쟁으로 을지문덕의 살수대첩애 패하여 국력을 탕진하고도, 6년간에 걸친 대역사로 양자강에 닿아있는 진강(鎭江)에서 한구까지 잇고, 계속하여 북경에 이르는 4,800리 대운하를 연결 하였다.

당시 전국 인구 4,600만 명 중에 자그마치 3,000만 명이 부역에 징집 당하였으니 농민들의 반란이 전국에서 일어나 양제는 반란군의 손에 죽고, 겨우 3대 37년으로 자멸을 자초하였다. 항주는 1,128년 남송이 정식 도읍을 정하고 150년간을 유지 하였던 역사의 땅으로, 현대는 인구 850만으로 정치. 교육. 문화의 중심지로서 실크와 용정차가 유명하다.

□. 2009. 7. 23.

무안 공항에서 12:30. 중국 동방항공으로 이륙하여, 13:45.(중국시간 12:45) 중국 상해 국제공항에 도착하였다. 한국에서부터 장마철로 찌뿌린 날씨에 출발하여, 상해 공항에 내리니 보이는 것은 안개 덮인 벌판이 아득하기만 하다. 상해는 해발 50ｍ로‘물위에 있는 땅’이라 하였으니 본래적으로 습윤의 지역이다. 세계적인 국제공항이러니 인천 공항보다 훨씬 번잡하리라 생각하였으나, 공항에 내리는 사람은 우리 비행기에서 내린 사람뿐으로 이외로 한가하다.

이상하다 싶어 의문에 젖었으나, 워낙 공항이 넓어서 각 방면별로 터미널이 설치되어 있어서 이곳 터미널은 우리들만이 내렸으니 한적할 수밖에 없는 일이었다.  공항을 나와 곧장 현지 가이드 여성의 안내에 따라 예약된 관광버스로 항주로 향하였다. 5시간 정도가 걸린다는데 고속도로에 접어들었는데도 버스는 시속 80㎞로 저속이다. 의자는 딱딱하고 안전띠도 없다.

칙칙한 날씨를 뚫으며 가고 또 가도 산하나 보이지 않는 평원인데 그렇다고 드넓은 농토가 이루어진 것도 아니고, 협소한 농경지 사이에는 군데군데 유소지가 형성되어 양자강의 유역임을 느낄 수 있게 한다. 가이드 아가씨는 김해 허씨로 이름은 인화이며, 조선족 3세로 한국말이 거침없다.

길림성에서 대학을 나왔으나 취직할 곳이 없어 무작정 상해로 나와 한국인의 관광가이드를 하고 있다고 한다. 첫 마디는 아가씨라는 말은 중국 발음으로 술집여자의 호칭 발음과 비슷하여 이곳에서는 달갑게 여기지 않으므로 가이드나 안내양이라 하면 좋겠지만 굳이 신경 쓰지 말란다.

이곳은 아열대성 기후로 상해가 북위 32도, 항주가 북위 30도 부근으로 영하로 내려가지 않으며‘강남 갔던 제비가 다시 돌아온다.’는 강남은 이곳 양자강 이남을 말하는 것이다. 해남 땅 끝은 북위 34도 17분이다. 봄과 가을이 없다시피 하고 여름과 겨울뿐으로, 년 평균 기온은 36-37도이며, 산이 없으므로 바람도 없어 후덥지근한 날씨로 년 중 200여일 이상이 흐리거나 비가 내리고 하늘은 뿌옇게 흐리멍텅한 날씨로  당장 빗방울이 떨어지지 않는 오늘도 좋은 날이란다. 이와 같은 기후와 풍토로 일조량은 부족하고 땅은 척박하여 모든 과일이 한결  같이 미적지근한 맛이고, 수박은 당도가 낮아 심심하다.

한국과 같이 한 여름 땡볕에 영글은 과일마다 새콤달콤한 독특한 맛은 나올 수가 없다. 그래서 중국은 멍청한 게 기후뿐만 아니라, 멍청하게 크기만 하지 척박한 이 땅도 마찬가지란다. 그렇지만 봄이 되면 척박한 이 평원에 유채꽃만은 장관이란다. 논에서는 벼가 자라는 논, 모를 심는 논들이 함께 있는데 한 자 크기나 되는 모를 손으로 심는 것이 한국의 60년대 이종 풍경이다.

또 벼를 베어낸 논에서는 물소와 비슷한 회색의 중국 소들이 풀을 뜯고 있다.

예부터‘상유천상(上有天堂)이요, 하유항주(下有杭州)’라 하여 위에는 천당이 있고 아래에는 항주가 있다고 자부하였고,‘비단장사 왕 서방’의 고향이 이곳 항주를 말한단다. 집들은 거의가 3-4층이나, 습기가 많은 기후 탓에 1층은 살지 않고 창고 등으로 쓰이며, 바람도 없으므로 그저 햇볕과 빗물을 막으면 되는 것이기 때문인지 어수룩하고 견고성이 없어 보인다.

지붕 위에는 이슬람교의 지붕처럼 뾰족탑이 설치되어 있는데, 습도가 높은 지역이라 낙뢰의 피해 방지를 위하여 그곳에 피뢰침이 설치되어 있다하며, 국가에서 매장을 금지하기 때문에 뾰족탑의 안에는 조상들의 유골을 화장하여 모시는 납골당 역할을 한다고 한다.

땅은 모두다 국가 소유로 임대받아 집도 짓고 농사도 하는데 임대기간은 60-70년으로 거의 한 평생 자기 소유나 마찬 가지란다. 도로변에는 붉은색과 흰색의 유도화가 가로수로 만발하고 있다.

2시간 남짓 달리다 가흥이라는 휴게소에 들렸다. 이곳은 상해 홍구 공원에서 윤봉길 의사가 일제에 폭탄 투척 후, 김구 선생이 일경의 추적을 피해 은신하였던 곳이라고 하였다. 항주 시내에 접어드니 길옆으로 제법 큰 강이 흐르는데 누런 황톳물이다. 가이드가 전단강 대운하라 하는데, 역사속의 진강인가 보다. 소동파의 동파육(東坡肉)을 맛볼 수 있는 곳으로 저녁 식사를 하러 갔는데, 식당은 외부 수리중이고 초라하다. 화장실을 찾으니 왈 “해방문소(解放門所)”이다. 한국 절간의 해우소(解憂所)보다는 역시 대륙적이라고 웃음을 지었다. 계산대 윗벽에는 글귀가 걸려있는데, 알 수 없는 일이고, 말미를 보고 깜짝 놀랐다. 기축년 신춘(新春) 모택동이 87세 때에 항주에 와서 이곳에서 식사를 하고 썼단다.

아무리 동파육이 유명하기로서니 일국의 주석께서 이런 곳에서 식사를 하였단 말인가? 동파육이란 북송시대의 소동파(蘇東坡.1036-1101)가 54세(1089) 3월, 항주의 지주(知州)가 되어서 7월에 부임하여 백성들을 조직하여 서호(西湖)를 준설하게 되었는데, 이때 소동파는 자신이 개발한 홍소(紅燒)방법으로 돼지고기를 요리하여 호수를 판 백성들에게 먹여주며 그들을 위로하였다.

이 요리는 맛이 아주 좋아 사람들의 입소문이 번져 일약 동파육으로 유명해 지게 되었다. 홍소란 소홍 술로 졸인 돼지고기에 기름과 설탕을 넣어서 볶은 후 간장을 넣고 천천히 익혀서 검붉은 색이 나오도록 하는 요리법이다.

이렇게 하여 동파육은 오늘날까지 전해 내려와 돼지고기 요리는 중국의 대표음식으로 인식되게 되었다. 가격이 비싸서 인지 겨우 맛만 보는 정도여서 소동파와의 정회를 다하지 못하여 아쉬웠다. 가무극 관람을 위하여 송성(宋城)이라는 곳으로 왔는데 말 그대로 옛 송나라의 성터이다.

입구의 대문에는‘항주 송성(杭州宋城)’이라고 커다란 현판이 걸려 있고, 대형 간판에 극 제목은‘대형가무(大型歌舞) 송성천고정(宋城千古情)’이다.

입구를 들어서니 해가 기운 7시인데도 훅훅 찐다. 기온이 34도란다. 아직 1시간의 여유가 있으니 성안을 구경하고 다시 모이란다. 성문 쪽으로 향하니 진짜 옛 성터와 성문이 있고 우측에는 1,000여 년의 팽나무가 역사를 지키고 있다.

그리 높지 않은 산 능성이를 빙 둘러 넓지 않는 분지를 형성하고 있는데 우측 능선으로는 성터가 보존돼있고, 북측 능선으로는 빌딩 건축물이 보여 눈살을 찌뿌린다. 분지 안에는 송나라시대의 장터를 재현하여 운영하고 있다.

안내판에는 한글로도 이렇게 쓰여 있다.

송성 시정가(市井街)개술(槪述)

「남송의 유풍을 최후로 계승한 곳으로서 송성 시정가는 청홍와사(와사는 오락과 상업이 집중된 장소)가 널려져 있고, 극장과 서커스가 인기를 끌고 있어, 송성을 흥성한 분위기로 만들고 있다. 현재 중국에서 유일한 전통 고대 수공예 제작을 위주로 한 역사적 고대 거리이다.」

시정거리는 이 시간에도 와글와글 북적거리는데 어디서 온 중국인들인지 깃발을 든 인솔자에 의해서 우리처럼 단체로 온 것이다.

첫 회 시작이 14:30부터 1시간 간격으로 공연되어 우리는 4회 차 20:10부터 21:00에 끝나고, 마지막 5회는 밤 22:30에 끝나는데도 넓은 극장이 꽉 차고 밖에는 같은 수의 관람객이 와글거린다. 이러한 공연이 6개월 째 계속되고 있다니 우리의 신파극시대를 연상해 보았다. 송나라는 1,127년 북방 오랑케 금나라의 침공으로 하남성에서 남방으로 쫒겨와 이곳 항주를 임안이라 부르고 새로운 수도로 삼고 북송의 혈통을 이어 남송(南宋)이라 불렀다.

마르코폴로는 동방견문록에 이 시절 이곳 유곽(遊廓)의 가희(歌姬)들을 보고 지상낙원이라 표현하였다. 이러한 전란 속에 악비(1103-1141)장군이 있어서 나라를 유지하였으나, 진회라는 대신의 모함으로 부장등과 함께 옥중에서 처형당하였다. 극의 내용은 송나라라는 중화의 정통성과 악비장군의 충절을 기리는 내용이다. 서호의 호숫가에는 악비의 발아래 진회가 무릎을 꿇은 동상이 있어 이곳 사람들의 참배가 끊이지 않고 있단다.

대 가무극답게 출연 미희들이 많기도 하거니와 아름답기도 하는데, 빗방울이 내릴 때는 관객좌석에도 비가 내려 나도 빗방울을 맞았고, 무대와 관객 사이에서는 진짜 폭포물이 쏟아지고 대포에서는 화염과 폭음이 귓전을 울린다. 또한 무대 주변 벽에서는 디지털 영상기술로 무대의 상황과 같이 불꽃영상이 피어 울라 좌우 전면이 모두 무대가 되니, 스펙타클 함은 중국 관람객들의 혼을 빼기에 손색이 없을 것 같다. 밤늦게 절강성 여항구에 있는 부방국제 대주점(大酒店. 호텔)으로 돌아와 하루를 마쳤다.

□. 2009. 7. 24.

오늘은 07:30부터 아침식사를 하고 08:00에 출발한다고 일찍 일어나라고 하였는데, 나는 한국에서의 습관처럼 눈을 뜨니 06:00시이다. 이것도 나의 시계대로 한국시간이니, 여기 시간으로는 05:00인 것이다. 한국은 표준시가 동경 135도이고, 중국은 동경 120도이니 1초도 틀림이 없이 정확히 1시간 차이이다. 나의 손목시계는 중국시간에 맞추지 않고 그대로 쓰며 1시간만 앞 당겨 보면 되었다. 그래서 아침시간을 1시간을 벌고 있으니 여유롭기만 하다.

나는 지금 썸머타임을 쓰고 있는 셈이다. 커튼을 열고 창밖을 내다보니 어제와 변함없이 잔뜩 찌뿌린 날씨다. 산하나 보이지 않는 운해 속에 갇힌 듯 답답하다.

어제 가이드양이 “중국과 한국이 다른 것은, 중국 하늘은 회색이고 한국 하늘은 파랗다.”는 것이라고 했는데 정말 그런 것 같기도 하다. 이런 곳에 나와 보면 우리 한국은 복 받은 땅임을 생각 한다. 언뜻 담양 소쇄원 가사 문학권의 면앙정(俛仰亭)의 주인 송순(宋純. 1493-1582)의 시가 뇌리에 떠오른다.

십년을 경영하여 초려삼간 지어내니

나 한 칸. 달 한 칸. 청풍에 한 칸 맡겨두고.

강산은 들일 데 없으니 둘러두고 보리라.

아름다운 금수강산이 눈앞에 병풍처럼 펼쳐져 보인다. 문 열면 아름다운 동산이 눈앞에 마주하고, 골짜기 물마다 약수가 아닌가. 중국에서는 자연수를 먹으면 바로 배탈이다. 그래서 항상 물을 끓여 먹어야 하기 때문에 녹차문화가 발달하게 된 것이다. 호텔 우측에는‘항주인민 대법원’의 건물이 있다.

08:30분에 호텔을 나서 이 고장 대표 사찰인 영은사(靈 隱寺)로 향하였다. 가는 동안 비가 내리기 시작하여 버스에서 내릴 때, 잡상인들에게서 가이드양이 단체로 우산을 구입하여 나누어 주었다. 물론 오리지널 중국산이다.

그리 높지 않은 산 아래 평지에 사찰이 자리하고 있다. 상가 지역을 지나는데 돌 표석에“여유중심복무(旅遊中心服務)”라는 글씨가 있다.‘놀러 여행 온 사람들이 불편하지 않게 여행객의 중심으로 복무한다.’는 아마도 이곳 공안 분소 직원들의 복무 지침인 것으로 보아 이곳이 얼마나 유명 관광지인지를 말하여 주고 있다.  절로 향하는 길옆으로 흐르는 냇물 따라 건너편 석벽에는 불상과 나한상들을 조각해 놓았는데 솜씨가 여간 정교하지 않다.

비가 계속 내려 자세히 구경할 수 없었으나, 한국의 석재 상에 비치된 석상조각과 솜씨가 유사한 것 같다. 이 빗속에 우리만이 아니고 거의가 중국인들의 관광객들이 넘쳐난다. 사찰 건물들이 대궐 마냥 커서 한국의 고즈넉한 절간에 익숙한 나로서는 이질감이 느껴진다. 대웅전 앞에 놓인 커다란 향로에는 장작만한 향불이 빼곡히 타고 있어 매캐한 냄새와 자욱한 연기에 눈이 따갑다.

법당에 들어서니 천정의 높이만도 30.3ｍ라고 하는데, 수미산을 받히는 듯 장대한 기둥은 백척간두(百尺竿頭)를 뜻하는 것일까.

이와 걸맞게 불단에 모셔진 석가모니 부처님의 불상도 거대하고 얼굴 상호 마저 우람하여 당황스럽다. 법당의 마루 안으로는 출입이 금지되어 있어 문턱 안 1.5ｍ 폭 정도의 회랑에서 준비해간 프랑카드를 펼치고 일동이 반야심경을 독송하는데, 중국관광객과 뒤섞여 분위기가 제대로 이루어 지지 않는다.

중국 스님이 법당 안에 계시는데, 한국의 교구본사 주지스님과 신도들이 온 것을 안다면 이렇지는 않을 텐데, 물 건너 불구경 하는듯하니 전혀 사전 통문이 되지 않은 것 같다. 그랬을 것이다. 영은사로 오는 버스 안에서 잠간 가이드 양에게 중국의 6조 혜능대사가 영남의 신주백성이라 하였는데 어디쯤 있느냐고 물었더니, 오히려 나에게 무슨 사람이냐고 반문하면서 자기들은 종교와는 무관하고 관광교육 받은 대로 만 안내한다고 하였으니 말이다.

그렇게 독경이 끝나자 가이드 양이 잽싸게 우리를 회랑을 따라 불단 뒤쪽으로 안내하여 갔다. 뒷면에 또 불단이 있는데, 제일 위쪽이 석가모니불상이고, 다음이 신라 김교각 스님이고, 그 아래 서 계시는 큰 불상이 관음보살상이라고 한다. 나는 교각스님의 상이라는 분은 아미타불이 아닐까 생각된다.

스님이 부처님과 같은 반열에 함께 한다는 것은 상식적으로 이해가 안 된다. 교각스님이 이곳에서도 수행한 적은 있었기에 한국 관광객을 유인하기 위하여 꾸민 말이 아닌지 모르겠다. 가이드가 유식한 척 여기서는 관세음보살 이라고 하지 않고 관음보살이라고 하는데 이는 당나라고조(高祖) 이세민의‘세’자를 함부로 사용하지 않기 때문이라니, 실소로 넘길 수밖에 없다. 김교각 스님에 대한 한국어 설명문도 없고, 가이드 양이 더 이상 알 수도 없을 것 같다.

교각스님(金喬覺.697-794)은 신라인으로 24세(719년. 성덕왕18)때에 당나라로 출가하여‘교각’이라는 법명을 받았다. 안휘성 구화산(1,342ｍ)에서 화엄경을 설파하여 지장보살의 화신으로 추앙되었고, 99세에 열반하였다.

이때 자신의 시신을 석함에 넣고 3년 후에도 썩지 않으면 등신불로 만들라는 말을 남겼는데,  3년 후 석곽을 열어 보니 과연 그대로 있어 지장보살이라고 확신한 그들은 3층 석탑을 세우고 교각스님의 육신에 금을 입힌 등신불을 그 안에 모셨다. 후세인들이 그 위에 세운 절이 육신보전(肉身寶殿)이라고 한다. 이렇게 되어 구화산은 중국의 4대 지장보살의 성지로 추앙되었다.

중국 구화산지의 기록은 697년에 출생하신 신라의 왕자란 기록만 있을 뿐, 어느 왕의 자손이란 기록은 없다고 한다. 출생 년도를 유추하여 삼국유사의 기록을 볼 때, 697년 신라 제32대 효소왕 때 서라벌 궁궐에서 태어난 김중경(金重慶)으로 파악 되는데, 그의 아버지는 후에 33대 성덕왕이 된 흥광대군 효명이다. 그곳에‘관세음보살 보문품’소책자가 보시 되어 있어 기념으로 소지하고 나왔다.  법당을 나와 커다란 건물의 나한전으로 큰 스님의 안내로 참배하였다. 500나한을 소조하여 모시고 모두 다 이름을 명기하여 놓았는데, 각기 다른 모습으로 미적으로 제작되어 하나하나 예술품으로도 손색이 없겠다. 긴 회랑을 따라 합장하며 한분한분 마주하니 마치 불국토에서 아라한을 친견하는 듯 신심을 자아낸다.

영은사를 나와 점심을 먹으러 가는 길에 홍주의 명물 용정차(龍井茶)판매소에 들렸다. 한국의 농협 녹차판매 조합의 성격이라고 하였다. 가장 깊숙한 뒷방으로 데리고 가는 것이 매상 좀 올려야 할 모양이다. 임금에게 진상한 용(龍)자 표식의 차라는 말은 그렇다 치고, 나는 그렇잖아도 평소 녹차를 시음하는지라, 우리가 보는 앞에서 꾹꾹 흔들어 담은 30,000원 짜리 한통을 샀는데 우수로 3분의1통 한 개를 더 받았으니, 한국에서 산다면 세 통 분량은 족히 되겠다. 향기가 강한 일엽차를 구입하고자 했으나 이곳에서는 생산하지 않는다고 하여 아쉬웠다.

점심 식사를 하고자 간곳의 식당 이름이‘고구려 식당’이다. 한국식 그대로 상치와 마늘로 삼겹살 구이에 소주를 곁들이니 이제야 속이 후련하게 밥을 먹은 것 같다. 식사를 마치고 나와서 주변을 돌아보니, 어젯밤 대가무극을 보았던 송성극장 바로 근처다.

이제 강서성(江西城) 옥산(玉山)으로 향한다. 지도를 보니 항주에서 옥산까지가 160공리(公里)인데 2시간 정도 간단다. 이곳에서 삼청산을 갔다 와서 다시 용호산으로 가야하는 삼각지로 교통의 요충지에 위치한다.

옥산의 옥룡대주점(玉龍호텔)에 18:00경에야 도착하여 여장을 풀고 시간의 여백이 있어 일정표에는 발마사지 체험이 있었으나 생략하고 쉬기로 하였다.

□. 2009. 7. 25.

아침에 눈이 뜨여 창밖을 내다보니 하늘은 역시 찌뿌리다. 호텔 건너편에는 옥산일중문원학교(玉山一中文苑學校)라는 건물이 있다. 버스에 오르니 새로운 남자 가이드가 인사를 한다. 이름이 김표라고 하는 다부진 청년이다.

삼청산은 산악이라 남자 가이드가 안내 한다는 것이다. 07:00에 호텔을 출발 하였다. 오늘이 가장 중요한 삼청산(三淸山) 여정인데, 이 우기철에 날씨가 쾌청하기를 바라는 자체가 바보스런 욕망일 런지 모르겠다. 여기서 삼청산 까지는 60공리로 1시간거리 라고 한다. 상해에서 이곳 옥산까지는 650㎞ 떨어진 거리이며, 옥산은 인구 15만으로 아주 작은 현의 하나라고 하는데, 우리 해남의 2배가 되지 않는가. 이곳은 추운 날에도 영하로 내려가지 않기 때문에 차창밖에 보이는 집들에는 굴뚝이 없고 난방이라는 자체를 모르고 산단다. 1모작으로 유채를 심어 식용유를 생산하고, 2모작으로 안남미라는 벼를 심어 80여일 만에 수확하며, 3모작으로는 수수. 야채 등을 심는다고 한다.

버스가 씩씩거리며 산등성이를 올라가니 저 아래에 새파란 호수가 구불구불 따라오라고 우리를 안내한다. 중국에서 보기 힘든 맑은 물인데  인공 댐으로 수원지로 쓰인단다. 산비탈에는 대나무 숲이 우거져 있어 그래서 팬더곰이 먹고사는데, 중국에서는 참대곰이라고 한단다.  삼청산(三淸山)은 해발 1,819ｍ이며, 2008년 7월‘유네스코 세계자연유산’으로 등록되었고, 도교의 영산으로 세 봉우리의 모습이 도인인 옥경. 옥화. 흑허의 모습으로 마치 삼청이 정상에 앉아있는 것 같다.(三峰竣拔 如三淸列坐其巓. 拔빼어날 발. 巓산꼭대기 전)는 말에서 연유한다는 것이다. 삼청산 주차장은 허수룩 하는데, 주룩비까지 내린다. 영은사에서 산 우산은 차에 두고 모두들 비닐 우의로 바꿔 입었다.

아무튼 우의 장사는 팔리지 않을 수 없겠다. 매표소 대합실에서 표를 구입하는데 중국인들의 특유의 고성 음이 꼭 오리 떼가 주인 뒤를 따르며 꽥꽥 거리는 것 같아 귀청이 아프다. 2살쯤으로 보이는 어여쁜 쌍둥이 여아가 나의 눈을 끌어 당긴다. 왜소한 체구에 어떻게나 귀여운지 인형 같다.

너무나 예뻐서 안아보고 싶어 나의 포켓트를 뒤졌다. 삼청산 등산에 당뇨의 대비로 준비해 온 유과를 꺼내어 하나씩 쥐어주며 귀여운 볼을 쓰다듬어 보았다.

초라한 행색의 그의 어머니는 연신 고맙다는 말을 하는 것 같다. 유과를 먹는 모습이 더욱 귀여워 삼청산의 천진불을 보는 듯하다. 포켓트를 모두 털어 나누어 주고 케이불카 타는 곳으로 발길을 옮겼다. 저애들이 자라면 송성의 무희들과 같이 예쁘겠지, 오죽했으면 마르코 폴로는 그녀들을 보고서 지상의 낙원이라고 하였을까. 승차장 안에도 온통 중국인의 목청으로 난리 장판이다. 우리들의 순서가 되어 2층 계단으로 가다가 여자 가이드에게 올라가자고 하였더니 가이드는 1명만 인정하기 때문에 자기는 돈을 내야 하는데 비싸서 갈 수가 없어 여기서 기다린단다. 케이블카 값이 22,000원. 삼청산 입장료가 30,000원 도합 52,000원 이란다. 뒤에 두고 발길을 옮기려니 마음이 찜하다. 케이블카는 곤돌라로 1차에 8명이 승차하고 빙글 빙글 연이어 돌아오니 수송에는 어렵지 않다. 곤돌라에서 내려도 비는 흩뿌려 경치의 조망은 어렵다.

놀라운 일이 발아래 이루어져 있다. 두 사람 정도가 비킬 수 있는 1.2ｍ 폭 정도의 콘크리트길을 설치하여 산을 감고 올라가는데, 아래는 기둥을 세웠고 낭떠러지로 세울 수 없는 곳에는 바위절벽을 뚫어 부착하였다. 난간은 시멘트로 만든 나뭇가지 모양으로 연이어 아름답게 설치되었다.

더욱 감탄스러운 것은 길을 설치하면서도 산 비탈면을 하나도 건드리지 않아 산이 손상된 곳이 없고, 또한 길 가운데 나무 하나도 베지 않고 존치하면서 행여나 다칠세라 대발을 엮어 줄기를 싸서 보호하고 있는 것이다. 가는 길에 여간 방해가 되지 않고 늘어진 가지에 머리를 부딪치기 일 수다.

한국에서라면 굴삭기로 산을 자르고 지장목은 말끔히 제거하는 것이 아니던가. 꼭 콘크리트길을 그대로 가져다가 붙여 놓은 듯하다. 한국에서 공원마다 설치된 시멘트 인조목 난간들은 강도도 약하거니와 금방 부실 부실 허물어지는 것을 많이 보았다. 그런데 이 난간 구조물은 튼튼한지 손으로 두두리며 강도를 가늠하여 보니, 철강처럼 단단한 한 것 같다. 바닥 또한 돌처럼 견고하게 보인다. 한 참을 가니 직각으로 형성된 커다란 바위절벽이 나타난다.

위를 처다 보니 거대한 공룡의 등짝 같고, 아래쪽을 가만히 내려다보니 까마득한 천 길 낭떠러지로 눈의 초점이 흐려지고 아물한 땅 끝은 안개에 휘감겨 도는 듯하다. 얼른 뒤로 물러나 바위벽에 기대었다.

아니, 어떻게 이 바위절벽에 이 길을 달아서 설치하였단 말인가. 아무리 생각해봐도 불가사의 한 일이다. 한국에서는 천금을 주어도 설치가 어려울 것 같다.

얼마나 많은 인원이 동원되었고, 얼마나 많은 사상자가 났을까. 중국 공산당이 아니고는 할 수 없는 일이라 생각된다. 하기야 진시황은 만리장성을 쌓았고, 수양제는 4,800리의 대 운하를 건설하지 않았던가. 무모한 일들이다.

수목은 우거져 있으나, 한국 산야의  학과같이 고고한 적송림도, 천년의 풍상을 지니는 주목나무도, 귀공자 같은 구상나무는 있을 리 없다. 활엽수들은 단풍으로 그 자태를 뽐내는데, 사철 더위에 가을도 모를 것이니 불타는 단풍인들 물들일 수 있겠는가. 쏟아지는 빗속에 저 멀리 운해 속에서 폭포수들이 하얀 비단뱀처럼 구물구물 청산으로 기어 내려오고 있는데, 관광인파는 자벌레 마냥 꼬리를 이어 기어오르고 있다.

협곡과 같은 지세에 고개를 들어 하늘을 오려다 보니, 앗 차! 구름위에 웅대한 바위덩어리가 금방이라도 나에게 떨어질 듯 위태하다. 삼청도인님을 뵈러왔는데 설마하니... 아니, 도인분이 아닐까? 그렇겠지, 도인이나 되니까 저러한 곳에 앉아 계시지 누가 감히 버티고 있겠는가. 합장하고 경의를 올렸다.

온 봉우리가 기암의 형상인데 붓대처럼 우뚝 서있는 바위기둥은 문필봉 이라고 한다. 조금 앞에는 정말 탄탄하고 뭉실한 두 개의 젖가슴에 귀두마저 또렷하다. 그렇다면 저 문필봉은 남근석이 아닐 런지, 불경스런 마음의 번뇌가 도사님께 부끄럽다. 저 앞 능성이에 여신봉(女神峰)휴게소가 있단다.

계획대로는 삼청산을 완주하여 내려오는데 5시간의 산행 예정이었으나 우천관계로 여신봉에서 돌아내려가기로 하였다. 저 멀리 운해를 피우며 관세음보살님이 앉아 계신다. 정말 관세음보살의 형상이다.

경건한 합장을 올리지 않을 수 없다. 휴게소에 다다르니 그 관세음 보살님을 여신봉이라 한단다. 좀 실망스러워 진다. 가까이 보니 경건한 관세음의 자태는 흐려지고, 보살여신의 형상으로 비춰지는 것 같기도 하다.

역시 여산진면목(廬山眞面目)은 밖에서 보아야만 더 진실하다는 소동파의 말이 옳은 것 같다. 올랐던 길로 하산을 하면서 생각해보았다. 웅장함과 기이함은 더하나, 설악산의 그림 같은 아름다움에는 미치지 못하는 것 같다고.

도교의 혼이 숨 쉬는 곳이니 세계자연 유산의 가치야 있겠지만, 나는 엉뚱하게도 설치된 등산로가 오히려 신기하여 인공유산으로 관리하여야 할 대상이라고 생각이 되었다. 곤돌라를 타고 산에서 내려 와서야 점심을 먹고, 내일의 일정을 위해 강서성 상요시(上饒市)로 향하였다.

삼청산을 벗어나 평야와 같은 구릉지를 달리는데, 이상하다. 아열대성기후로 년 중 기온이 영상이고 200여일 이상 비오고 흐린 날이라면 경작하지 않는 구릉지 땅에는 열대우림과 같은 나무가 빽빽이 우거져야 할 텐데 나무가 없다. 가이드를 불러 물어보니, 20억 년 전 바다가 솟아오른 이곳 땅은 갯뻘이 연한 붉은색 바위로 변해 깔려있어서 나무가 뿌리를 내리고 자랄 수 없단다.

그래서 농경지의 조성도 어렵고 저상부(低床部)에 이루어진 논들은 연한 바위 돌을 갉아내고 흙을 채워 겨우 경작해 오고 있는 것이기 때문에 토질이 척박하기 짝이 없단다. 그래서 논뱀이가 크지 않고 산골 다랑이 논들과 같다.

아, 유각무치(有角無齒)라더니, 뿔을 가진 동물에게는 이빨을 주지 않음과 같이, 이 넓은 중국 땅에는 밀림과 옥토는 주지 않았구나. 이 또한 우주의 섭리가 아닐러는가.  상요까지 35㎞ 정도 되는 고속도로 요금이 14,000원으로 아주 비싼 편이며, 각 성마다 요금차이가 있다고 한다.

중국에는 사업장 마다 유한공사지만 거의가 사유화로 운영되고 있는데, 땅과

은행. 석유는 완전 국가운영으로 휘발유는 1리터에 1,200원 정도로 전국이

동일한 가격이란다. 16:30에 상요시에 도착하여 경도국도주점에 도착하였다.

□. 2009. 7. 26.

호텔에서 아침 식사를 마치고 귀봉(龜 峰)으로 갔다. 30분의 거리이다. 아직 개

발이 안 되어 주차장은 그냥 차를 돌려 세워놓을 정도다.

운행되는 전동차를 타고 가니 바위 동굴이 나온다. 가로막힌 붉은 산허리를 뚫어서 차도 다닐 길을 내었다. 전체가 붉은 연한 바위산이라 충분히 뚫을 수 있는 조건이겠다. 100여ｍ의 동굴을 나서니 별유천지가 전개된다.

“은  이요, 은  라”

그렇다. 희귀한 곳이다. 우람한 붉은 바위산이 병풍처럼 빙 둘러 분지를 이루고 있는데 분지 안에는 수목도 울창하다. 아래쪽으로는 계곡물이 흐르는 바위 협곡으로 호수를 막아 정자도 지어 놓았다. 바위산 꼭대기를 빙 둘러보면 보는 눈에 따라 갖가지 형상을 이루고 있지만, 거북이 형상이 으뜸이라서 귀봉 풍경구로 지정되어 있단다. 풍경구라면 우리나라의 자연보호구역이 아닐까.

오른쪽으로 산길을 따라 올라 능선부에 다다르니, 저 너머 산비탈이 적벽처럼 펼쳐서 그 형상이 기이하고 아름다운데, 영화 서유기의 외경장면으로 촬영한 곳이라고 한다. 능선을 끼고 좌측으로 돌아가니‘장군루(將軍樓)’라는 흰 벽체에 붉은 지붕을 한 단층 3칸 크기의 시멘트 건물이 나온다. 집의 생김새는 정(亭)도 아니고 루(樓)도 아니다. 1935년(민국24) 장개석 국민당 제6군 군장의 별장이라고 하였다. 출입문에 열쇠를 잠가 놓았으니, 벽체에라도 쇼윈도를 설치하여 내부를 들여다 볼 수 있었으면 좋았을 텐데 궁금하기도 하다.

잠시 귀봉의 봉우리들을 바라보노라면 강도가 약한 붉은 바위들이 수억 년의 비바람에 씻기어 이루어진 형상들은 기이하기는 하나, 옷을 벗어버린 나신처럼 붉은 속살을 보는 것 같아 금강산의 일만 이천 봉과는 미적인 차원이 다르다. 8부 능선의 길을 따라 돌아가는데 커다란 붉은 공룡이 화염 속에서 기어 나오는 듯 산맥을 이루고도  있다. 기이 할 뿐, 미는 없다.  숲길을 따라 뒤쪽으로 걸으니 아담한 호수가 나온다. 조금 큰 유람선과 작은 배가 운행되는데 우리 일행은 30명으로 큰 배에 딱 정원이다. 귀봉의 뒷모습을 관람시키기 위하여 일부러 막아놓은 인공 호수이란다. 건너편에 콘크리트 정자와 같은 시설이 있는데 그것이 호수의 제방이라 하였다. 삼청산의 등산길을 만들듯, 호수의 제방하나도 예술적으로 시공해 놓은 조형물이  돋보인다.

이제 용호산으로 이동하는데 약 세 시간가량이 걸린다고 한다. 차창으로 내다보이는 집들은 어디나 없이 동일한 모습으로 3-4층인데 자세히 보니 비어 있는 집들이 태반이다. 도시로 나가고 비운 것인지, 그렇다고 저렇게 까지 많이 비운다는 것도 이상하다. 중국에는 부동산이라는 개념이 없단다. 토지가 근본적으로 국가소유이니 땅 투기란 성립될 수도 없는 일일 것이다. 그러니까 새들이 집을 짓고 새끼를 다 기르면 훌훌 날아가 버리듯 그냥 두고 떠나가 버린 것일까?

온 구릉지가 귤나무 같은 과수로 가득히 2시간 내내 달려도 계속된다.

스님께 여쭤보니 귤나무가 맞는데 제주의 귤나무하고는 품종이 다른 나무라고 한다.  이라는 사자성어의 발상지가 여기였구나.

본문은“  ”이다. (橘은 귤나무 귤). (枳는 탱자나무 지) 직역하면 강남에 있는 귤나무를 강북에 옮겨 심으면 탱자나무가 된다는 말이다.

기후가 추워서 강북에서는 귤나무가 자라지 못하기 때문이지만, 사람은 자신의 처지에 따라 달라지는 것을 비유하는 말로, 잘난 척하다가 강북의 귤처럼 처지가 바뀌면 탱자가 될 수 있으니 교만하지 말라는 경계이다. 또 한편으로는 중국은 옛 부터 강북인들은 강남인을 얕보는 경향이 있었는데, 6조 혜능이 첫 출가하여 5조 홍인화상을 찾았을 때, ‘그대는 영남사람이요, 그러면 오랑케 출신인데 어찌 감히 부처가 되겠다고 하느냐.’고 힐문 하였었다. 그러나 한편으로는 강남지방에서는 예로부터 왕희지. 도연명. 이태백. 소동파. 등 기라성 같은 문인들이 배출되었는데, 이렇게 훌륭한 문인(귤)들도 오히려 강북 땅에서 태어난다면 필부(탱자)에 지나지 않았을 것이라는 강남의 자부심의 말이기도 하다.

2시간 넘게 달려오니 엄청 큰 도시를 지나는데 잉탄시(鷹潭응담)라 하였다.

용호산이 잉탄시 구역에 속한단다. 시내를 빠져 나가 용호산 정류소에 12:40분에 도착 하여 그곳 정류장 인근의 식당에서 점심을 먹었다. 입장료를 내고서 한참을 걸어 들어가니 흙탕물이 흐르는 강가에 이르렀는데, 작년에 두만강에서 탔던 바로 그‘참대 뗏’으로 참대나무 뗏목을 이름이다. 10여 미터쯤 되는 커다란 왕대를 10개 정도 엮어서 그 위에  두 줄로 간이 의자를 설치하여, 한 배에 앞. 뒤에서 삿대질하는 사공 2명과 10명의 유람객이 탄다.

왕대 사이로 물이 스며드나 가라앉을 염려는 없겠다. 이미 많은 유람객이 몰려 강위에는 십 여척의 참떼가 떠 있다. 강변의 산세가 수려하고 우측으로는 높다란 바위절벽으로 산이 형성되어 있는데, 이 산 줄기가 용호산이다. 가이드가 우측 암벽 사이를 보라고 목청을 높인다. 바위 절벽에 구멍들이 뚫여 있는데, 그 안에 옛날 어느 땐가에 시체를 관에 넣어 저곳에 안장 되여 있으니 자세히 보란다. 그 관이 보인다. 아마도 풍장의 일종이라고 할 수 있지 않을까?  이곳 바위절벽에는 이러한 안장 굴이 십 여 곳이 형성되어 있다.

어떻게 저 높은 절벽 바위굴에 관을 설치했겠는지 맞히면 상금을 주겠단다.

이때 백 척 절벽위에서 밧줄에 매달려 폭죽을 터뜨리며 유격훈련 하듯이 내려오면서 안장 굴에 접근함을 보여준다. 바위굴이 큰 곳에는 두 세 개의 관이 같이 있는데 한 가족이란다. 최근에 발굴을 실시하여 썩지 않는 미이라를 박물관에 보존 하고 있다고 한다. 이러한 장례 현상은 도교의 영향이 아닌가 생각된다. 상류로 거슬러 올라가니 우측 산봉우리에 건물이 보인다. 도교사원으로 이곳이 총 본산이란다. 좌측 강변 고립된 계곡의 숲속에 마을이 있다. 조상 때부터 살아온 10여 호의 주민들로 지금은 성에서 생활비를 지원해 주어 관광 상품으로 살고 있단다. 도연명의‘도화원기(桃花園記)’속의‘무릉도원’이 이곳이 아닐까?

저 멀리에 도연명이 거닐고 있는 듯이 보인다. 우리 뗏배의 사공은 앞에는 여자, 뒤에는 남자인데 아마도 부부인지도 모르겠다. 처녀마냥 젊은 여인의 신체가 삿대질로 단련 돼서 인지 탄탄하기 그지없다. 사진을 찍겠다고 하니 포즈를 취해주는데, 몇 사람들로부터 팁이 건네진다. 누군가가 ‘낙동강 강바람에’를 시작하자 모두 합창이 되었고 나 또한 처녀 뱃사공에 취해 한껏 목청을 높였다.

더 거슬러 올라가니 강 가운데서 오리와 같은 가마우지로 물고기를 잡는 일을 보여주고 있다. 글로만 읽었던 가마우지 어업을 직접 볼 수 있어 여행의 맛을 더 하여 준다. 강변에 내리니 장대 양 끝에 가마우지를 올려놓고 어깨에 메고 사진을 찍게 하고 있다. 나도 그렇게 기념사진을 찍고 가마우지의 모델료로 천원을 주었다. 다시 돌아 내려오는데 저쪽 강변에서 고함 소리가 들려 무슨 일인가 고개를 돌려보니 우리 쪽을 향하여 사진을 찍고 있는데, 다큐멘타리를 제작하는가 싶었다. 처음 배를 탄 곳에 못미처서 안장 굴이 있는 바위 절벽 아래에 배를 대어 내렸다. 상점들이 댓 채 있는데 한 상점에서 사진을 찾으라 하여 무슨 사진인가 보았더니 아까 강변에서 찍은 참떼 배로 내려오는 우리 사진이 컴퓨터에서 출력되고 있었다. 디지털 시대의 문명을 직접 실용하니 새삼 신비로운 느낌이다.

사진에는‘용호산 죽벌표류(竹筏漂流). 강서/응담.  2009. 7. 26.’이라는 글귀까지 새겨진 좋은 기념사진을 3,000원을 주고 찾았다. 상점 위쪽 바위절벽 중간에 정자 같은 건물이 지어져 있다. 장사지낸 목관을 자세히 볼 수 있는 곳이라 하여 바위를 깎아 설치된 계단을 따라 올라가는데 여간 가파르지 않다.

정자 앞쪽에 2개의 바위 굴 안에 있는 목관이 바로 눈앞에 보인다.

하나의 굴에는 2개의 목관이 놓여 있고 옹기 항아리도 밖에 있다. 변색되기는 하였으나 아직 나무목관이 썩지 않고 옹기의 형태로 보아 그렇게 오랜 역사는 아닌 것 같은데, 아니면 썩지 않는 자연 조건인지는 알 수 없다. 버스 타는 곳으로 걸어 나가다 저쪽 절벽을 배경으로 남녀 즐겁게 사진을 찍고 있는데, 사진 찍을 장소를 아예 만들어 놓았다. 무슨 배경인가 자세히 보니 입가에 미소가 지어 진다.

노자 도덕경에 나오는‘현빈지문(玄牝之門. 牝 암컷 빈)’이 생각된다.

도덕경 제6장에‘ .  ’이라는 구절이 있다.

이 를 도올 김용옥 선생은 그의 저서‘노자와 21세기’에서 이렇게 번역하였다.

“계곡의 하느님은 죽지 않는다. 이를 일컬어 가물한 암컷이라 한다. 가물한 암컷의 아랫문, 이를 일컬어 천지의 뿌리라 한다.”

“뭐야, ‘가물한 암컷의 아랫문’이라니, 자빠지고 있네. 이게 정신이 있는 인간이야. 호랭이 물어갈 인간 같으니, 노자 철학을 강의 하는데‘가물한 암컷의 아랫문’을 들고 나오는 꼴값은 어찌해야 되겠냐. 이걸 강의라고 자빠지는 꼬락서니를 언제까지 두고 봐야 되겠느냐 말이다. 도올은 골짜기만 보면 여자 같은 곳이 생각나고, 문만 나오면 여자 아랫 문이 떠올라 노자의 고상하시고 우아하신 성인(聖人)철학을 갑숙이의 성인(成人)소설로 둔갑을 시키고야 말았다.”

이것은 나의 말이 아니다. 1960년 마산에서 태어난 이경숙 여사의‘노자를 웃긴 남자’라는 책에 쓰인 말이다. 도올의 노자 도덕경 강의를 TV에서 보고서 강의가 엉터리라고 써낸 책이다. 그녀는 이 책에서, 「신이 죽지 않고 영원불사 하는 곳. 그런 곳은 인연에 따라 성주괴공(成住壞空)하는 이 세계와는 다른 곳이다. 그러나 그곳이야 말로 이 세계가 있게 된 근본이다. 이 세계가 그곳으로부터 비롯되었음이다. 부처가 계신 그런 곳을 노자는 일컬어‘현빈’이라 하는 거다.」

「현빈의  道는 有 이전의 無고, 實이 생기기 전의 虛다.」

「신이 죽지 않고 영원불사하는 계곡이 있으니 그 골짜기의 이름을 일러 현빈이라 하느니. 그 계곡의 문이야말로 천지가 시작되는 곳이라.」라고 하였다.

나의 견해로는‘태허지문(太虛之門)’으로 이해하면 어떨까 생각되는데, 하필이면 암컷‘빈(牝)’자를 써 놓으니까 거기에 매달려 논란이 생기고, 번역자마다 제각각이다. 중국여행의 기념 중, 마지막으로 도올의‘현빈지문’을 배경으로 카메라에 담고, 주차장에서 상해로 가는 기차를 타기 위해 잉탄시로 향하였다.

잉탄에서 상해 행은 17:55분에 출발하여 밤 22:30분에 도착 한다고 한다.

이 기차는 2008년 올림픽 경기를 계기로 취역한 최신 열차로 시설도 좋고 깨끗하였다. 남상해역까지 요금은 48,200원이다. 시내를 벗어나니 객차 전면에 있는 계기판의 빨간 숫자가 시속 200㎞의 속도를 넘나들며 어둠 속으로 빨려들어 간다. 기차에서 저녁밥을 떼우고 스르르 눈을 감았다.

□. 2009. 8. 27.

상해 국제공항에서 아침 08:50분 비행기를 타기 위하여  모두다 새벽부터 바삐 서둘렀다. 호텔에서 공항 까지 만도 1시간의 거리이다. 공항에서 출국수속을 마치고 특별히 살 것도 없이 일행을 따라 2층 가게를 기웃 거렸다.

녹차를 파는 점포가 있어 별 기대도 없이 향기가 강한 일엽차가 있는지 물었더니 상품을 보여 준다. 반가운 지기를 만난 양, 낚아채다 시피 얼른 받아서 제품을 확인하며 향 내음을 들여 마셔 보았다.  상해 감순다업(甘醇茶業)유한공사 제품으로 생산지는 민행분공사(閔行分公司)의 海南이다.

해남이라면 중국 촤남방의 소동파가 마지막 유배되어 간 해남도(海南島)란 말인가. 동파를 대하는 듯 그리움이 샘솟는다. 차 이름이 고정차(苦丁茶)이다. 쓸‘고’자이니 차 맛이 진하여 쓰다는 뜻이겠지만 소동파의 쓰디쓴 유배생활이 베여있는 듯하다.

가격이 30불이라 하여 우리 돈을 내 밀었다. 앗! 불사, 한국 돈은 받지 않는 단다. 지금까지 한국 돈을 쓰는데 아무런 거리낌이 없었는데 명색이 국제공항에서 통용이 안 되다니. 바삐 다른 코너의 우리 일행을 찾으니, 마침 10달러를 바꿀 수 있었다. 다시 그 가게로 가서 적은 돈에 움 추린 마음으로 가장 작은 통을 고르니 50그램인데 가격도 딱 맞게 10달러였다.

가게를 나오다 마침 범각 주지스님이 오시기에 일엽 차 구입을 자랑하였더니, 그 차는 너무 진하여 쓴 맛이 난다며 더 좋은 차가 있다고 다시 가게로 들어갔다. 스님께서 한 통을 골라 주시며 달러로 계산하시기에 우리 돈을 드렸더니 극구 마다하시며 오히려 뭘 하나 사주려고 했는데 잘되었다고 하시니 뜻하지 않게 자비의 은혜를 입게 되었다. 작은 동방 항공기가 참새처럼 하늘을 날으니 향긋한 녹차의 향이 코끝을 스치는 듯 상쾌하다.

창밖으로 아래를 내려다보니 신안군 상공을 왔는지 쪽빛 바닷물에 촘촘히 박힌 섬들이 초록빛 에머랄드 처럼 아름답기 그지없다.

그리고 직사각형으로 널따랗게 구획되어 국제 축구장 같은 새파란 논들, 어디 감히 중국에서 볼 수 있는 낙토이더냐. 무안 공항에 내리니 하늘은 엷은 구름이 끼었어도 맑기만 하다. <끝>